Dette er et vanlig spørsmål i ethvert verksted; hvordan lager man en benk? Når man først har laget en benk, hvordan setter man den på hjul for å flytte den? [Eric Strebel] trengte en vogn til laserskjæreren sin, så han designet sin egen av et uventet materiale: formbart jernrør.
Det tiltrekkende med jernrør er den enkle tilgjengeligheten og den enkle monteringen. [Eric] skapte på svært kort tid et solid bord med en topp laget av solide dører. T-stykker og koblinger brukes, samt et stort antall flenser for selve bordplaten. Hjul er den ekspansjonsstammevarianten med et kompresjonsgummiinnlegg som ekspanderer for å holde dem sikkert på plass.
Som du kan se i videoen nedenfor, er resultatet en veldig fin skjærevogn etterfulgt av en annen arbeidsbenk. Det hadde vært interessant å lære mer om dette materialet, for eksempel parametere som veggtykkelse og sidestyrke, da det blir viktig å unngå for tidlig kollaps på et bord uten kryssavstivning.
Det vanligste materialet for benker ser fortsatt ut til å være tre, noe som tyder på at for et slikt fellesskap av teknologientusiaster kan vi være overraskende konservative i valgene våre. Men noen ganger er benker laget av de mest overraskende ting.
Rørgjengene er koniske. Så de må monteres med en skiftenøkkel for å få gjengene helt inn i posisjon (pass også på grader!). Dette er den tette passformen som er nødvendig for å gi den enhver strukturell belastningsstyrke. Hvis den ikke strammes tilstrekkelig, vil skjøten løsne. Å prøve å jobbe på en benk med ustø skjøter kan være veldig smertefullt. Den vrir seg vanligvis når du prøver å bore et hull. Bor eller sagblad knekker! Til slutt, ikke spar på diameteren. Det er ingenting verre enn en benk eller hylle som kollapser på grunn av overbelastning. Uorganisert i beste fall, og verre hvis du er i ferd med å falle.
Du kan bore og gjenge et hull (eller hull) i rør og rørdeler og bruke en settskrue for å hindre at skjøten løsner.
Ofte omtalt som en hollandsk lås av gamle timere, er den vanligvis laget med overlappende hull- og stopperdiametre for å holde objektet tidsbestemt i hullet.
Du kan – hvis du har mye tid, en drill og skjæreolje, og en sterk arm og rikelig med drillbatterier, eller en borepresse. Rør er enkle å bore – men beslagene er av støpejern, og de er definitivt ikke enkle å bore. Spør hvordan jeg vet det ...
Hvis jeg gjorde noe sånt, ville jeg rengjort og avfettet gjengene grundig, epoksybehandlet skjøten med langsomt herdende epoksy, og kunne ikke ta den fra hverandre uten å ødelegge det.
En er ferdigmontert, en er fornøyd med dimensjonene og enten punktsveiser rørene og koblingene eller bare én omdreining. Ingenting skal løsne, så maler man det med en fin farge.
Av en eller annen grunn, i motsetning til hva navnet sier, er det svarte jernrøret faktisk av bløtt stål (lett å sveise), ikke støpejern (det er en sveisbar pita! Sjekk ut muggyweld 77-stangen hvis du vil), ærlig talt, noe jeg også synes er den mest fornuftige løsningen.
Man skulle tro at ingeniører ville bruke stålrør til å lage formbare rør. :) Mye av tilbehøret ser også ut til å være av støpejern. Dette prosjektet er greit, men krever egentlig ikke mye plastisitet.
Jeg har himlet med øynene av «å bruke rør som konstruksjonsmateriale» fordi jeg trodde alle visste dette, og at alle har gjort det i generasjoner ... men så fikk jeg vondt i halsen av UGH fordi noen eksperter i en artikkel skrev i påminnelsen om kommentarene om at vi alle må stramme disse ledningene, men ikke har noen imaginær måte å holde dem stramme på, slik som jeg ikke vet om Locktite.
CA-lim (superlim) tetter skjøtene godt, ikke teflontape, når man bruker svart slange til å komprimere luft.
Jeg brukte CA-lim på røret som var festet til luftkompressoren min til jeg gikk tom, og fortsatte å bruke teflontape. Alle lekkasjer i skjøtene er fra der de ble forseglet med teflontape.
Mener du rød Locktite? Blå har lavere intensitet, brukes vanligvis ikke til forbindelser av denne størrelsen, og krever ikke varme for å brytes.
I starten var RED gjengesikring (et annet merke, ikke Loctite) lav styrke. Jeg har fortsatt en gammel flaske av den – jeg husker ikke merket nå, den kan ha mistet styrken uansett.
Sannsynligvis. Noen av oss bor der butikken vår blir kald om vinteren, enda mer med den forbanna store ventilen som stikker ut av veggen. Jeg mistet laserrøret, og vannet i det frøs. Jeg hadde aldri trodd at det rommet ville være så kaldt, men tenk kalde netter under -20 grader, og du har en god vei til omverdenen for å slippe kulden inn. Jeg tror ikke den lille klaffen gjør så mye. Frostvæske gjør vannet mer ledende, selvfølgelig avhengig av hvordan vannet behandles (det kan allerede være ganske ledende), og det reduserer dens termiske kapasitet litt. Avhengig av hvor du bor, kan det være det minste av to onder.
Jeg tror kapasitiv kobling vil redusere lasereffekten og forårsake noe lysbuedannelse. Jeg bruker destillert vann og dekker laseren og tanken med tepper og varme puter om vinteren. Jeg bekymrer meg bare for å åpne puten når det blir kaldt. Den bør sannsynligvis være termostatstyrt ... en sjekkliste for en dag.
Høres ut som en plan helt til strømmen går, eller når akvarievarmeren eller pumpen treffer dødsriket. Hvorfor kan jeg ikke bruke motorkjølevæske eller frostvæske til bobilen? Selv om det ikke bør installeres et ekspansjonskar inne i rørledningen, hvis det ikke er til stede.
Jernrør er en dyr måte å lage en vogn eller et bord på. Firkantede stålrør + sveising er rimeligere. I tillegg er slanke rør som Flexpipe ideelle for lette til middels tunge applikasjoner.
Jeg er helt enig med deg. Dette er en praktisk måte å lage et bord på, det er praktisk, men dyrt hvis du vil unngå kutting og sveising. Forresten, hva er greia med å måtte stramme delene med en rørtang? Rørleggere gjør dette hver dag. Som allerede nevnt, kan disse delene holdes på plass med alt fra lim i gjengene til sveising, til boring og å føre noe gjennom hullet for å hindre at delen vrir seg. Ulempen er at de fine forhåndskuttede, forhåndsgjengede niplene er like dyre som tilbehøret.
+1 for PVC. Noen leverandører selger nå rør og rørdeler i flere farger samtidig. Utvalget av rørdeler har gått utover rør. Det er mye enklere å kutte og montere PVC enn å kutte og deretter gjenge metallrør.
Kom hit med vilje. I mine tidlige dager så jeg et kult prosjekt som brukte en haug med jernrør og dro til en byggevarebutikk, og så var det borte. Nå koster en 3/4″x6′ over $20 og en 1″x6′ er nesten $30! Prisen per T-stykke er omtrent $4. Et grovt estimat er at denne krakken, bare i jern, kommer opp i $200. I tillegg er disse koniske forbindelsene ikke strukturelle, så du må krysspinne eller lodde dem, noe som ikke virker som en god idé. Når en 8 fot 4×4 koster $8 eller en 2×6 koster $6, er det vanskelig å konkurrere med en trebenk ...
Jeg er enig i det. Noen ganger kan du finne slakteplasser i god stand på slakteplasser, eller sjelden få gratis belønninger når du velger en liste over gratis nettsteder.
Jeg liker å bruke svarte rør i stedet for trehåndtak, og jeg bruker river, spader osv. og til og med hjulbremser. Det fine med svarte rør er at de fleste butikker som selger dem kutter og gjenger materialet, så hvis du ikke har verktøyene, er gratisarbeidet for å klargjøre materialet en luksus.
Min erfaring er selvsagt at de fleste metalldeler også kuttes til riktig størrelse før betaling ... bare sørg for å kjøpe mer kostnadseffektive deler og kutte til den størrelsen du trenger i stedet for bare å bestille den størrelsen du trenger. Bestill Overraskende nok gjorde jeg dette bare for å innse kostnadsbesparelsene ved å investere i lengre seksjoner og beholde det ekstra materialet. Det er verdt å sjekke om du har plass tilgjengelig, da du kanskje til og med finner en sveiser du kan bruke eller selge senere, hvis du ikke allerede har en, samt metalllager for mindre enn et svart rør, avhengig av prosjektet.
Hvis du ikke har en sveiser, vil ikke firkantrør være noe for deg. Så en rørleggerbenk kan være en god løsning. Alt avhenger av de grunnleggende verktøyene du allerede har. Jeg kan også legge til mer kryssavstivning, men etter min mening er et rullebord ikke for presisjonsarbeid, det er for prosjekter og montering osv.
Det kan til og med være billig hvis du kjenner en rørlegger. Selv om rørgjennomføringen er et stort klips, er det fantastisk å bruke det riktig. Jeg pleide å jobbe med luftbremsekanaler på vogner med spesialtilpassede deler. Det var vanskelig å gjøre det lufttett første gang!
Pssst ... du trenger heller ikke en sveisemaskin for firkantrør. Bare en drill, noen braketter, muttere og bolter. Eller, hvis du foretrekker det, kan du bruke gjengeverktøyet.
Ærlig talt har jeg hatt god flaks med kraftige modulære industrielle stolpehyller med en diameter på 13, der jeg har klippet stolpene korte og plassert dem oppå flerlags kryssfiner.
Benken er enkel å demontere og flytte, høydejusterbar fordi den har et justerbart design med naglehull, og passer til å holde over 1500 kg med hyller.
Du kan plassere dem i omtrent hvilken som helst størrelse du ønsker, og senke høyden på søylene til benker i stedet for fulle hyller. Du kan flytte ekstra hyller under benkeplaten og til og med oppbevare dem, alt på én standard modulær (lol!) industriell hylle.
Jeg skulle gjerne hatt en benk med sveiset stålramme. Det er veldig billigere – men man må ha sveiseutstyr for å gjøre det, og den er ikke modulær eller justerbar, og den kan heller ikke tas av for slitasje hvis man trenger å flytte den gjennom døren.
På denne måten har jeg flyttet hele butikken min mange ganger med letthet, komplett med en praktisk arbeidsbenk som er bygget for å vare.
Dette virker selvsagt enkelt nok for meg – men jeg har aldri sett noen andre gjøre dette av en eller annen grunn.
Se på alle disse fancy menneskene som bare bruker ett materiale til å lage ting. Bordet mitt er laget av rester, så de er delvis plast, metall og treskrap.
«Det hadde vært interessant å lære mer om parametere som dette materialet, veggtykkelse og sidestyrke, ettersom det blir viktig å unngå for tidlig kollaps på et bord uten kryssavstivning.»
Ta en titt! Selv om væskerør ikke er designet og spesifisert for strukturell bruk, er de godt definert i alle aspekter som kreves for en handlekurv. Hvis du trenger tabeller over seksjonsegenskaper og hvordan du beregner bæreevnen til søyler, bjelker osv., er det bare å søke på nettet eller enda bedre, kjøpe en kopi av den mekaniske manualen. Materialegenskapene og faktiske dimensjoner (inkludert toleranser) for rør og rørdeler er definert i enhver standard som det refereres til i den oppførte spesifikasjonen. I dette tilfellet er det mest sannsynlig ASTM A53.
Når det er sagt, gjør deg selv en tjeneste og kjøp en sveisemaskin og vinkelsliper i stedet for $$$ rørdeler. En billig stangsliper og en slipemaskin + kappeskive for å kutte vinkler/rør/rør/plater vil koste mindre enn deldelene som er oppført for prosjektet. Nå kan du bruke vinkeljern eller firkantrør, som koster mindre enn rør og har en fin, flat overflate i stedet for runde deldeler med ujevnheter og humper.
Folk har brukt Kee Klamps til å lage rammer av jernrør i årevis. Alt du trenger er en unbrakonøkkel og en rørkutter. Ingen gjengede rør eller å prøve å finne ut hvordan man monterer det uten å skru av koblingen i den andre enden. Det er dyrere, men mye raskere å montere eller bytte.
Her er den merkelige tilbehørskatalogen. Jeg visste aldri hva disse het – så jeg fant dem ikke før nå. Dette vil gjøre mye enkelt.
Jeg har absolutt bygget mange prosjekter med rør og rørdeler. I lang tid, hvis stålets styrke krever det, slå på sveisemaskinen. Denne fyren har en bordsag og kan enkelt bygge en like solid vogn av 5 cm konstruksjonsvirke. lol skyld på noen av "låsene" for at SAE ikke sirkulerer; hvorfor ikke kjøpe en når du kjøper rør og rørdeler i butikken?
Ved å bruke nettstedet og tjenestene våre, samtykker du uttrykkelig til plassering av våre informasjonskapsler for ytelse, funksjonalitet og annonsering. forstå mer