Det här är en vanlig fråga i alla verkstäder; hur gör man en bänk? När man väl har gjort en bänk, hur sätter man den på hjul för att flytta den? [Eric Strebel] behövde en vagn till sin laserskärare, så han designade sin egen av ett oväntat material: smidbart järnrör.
Det attraktionskraftiga med järnrör är dess lättillgänglighet och enkla montering. [Eric] skapade på mycket kort tid ett robust bord med en skiva av solida dörrar. T-stycken och anslutningar används, liksom ett stort antal flänsar för själva bordsskivan. Hjul är den expansiva stjälkvarianten med en kompressionsgummiinsats som expanderar för att hålla dem säkert på plats.
Som ni kan se i videon nedan är resultatet en mycket snygg skärvagn följt av ytterligare en arbetsbänk. Det skulle vara intressant att lära sig mer om detta material, såsom dess parametrar som väggtjocklek och sidohållfasthet, eftersom det blir viktigt att undvika för tidig kollaps på ett bord utan någon tvärstag.
Det vanligaste materialet för bänkar verkar fortfarande vara trä, vilket tyder på att vi för en sådan grupp av teknikentusiaster kan vara förvånansvärt konservativa i våra val. Men ibland är bänkar gjorda av de mest överraskande saker.
Rörgängorna är avsmalnande. Så de måste monteras med en skiftnyckel för att få gängorna helt ihop (se upp för grader också!). Detta är den täta passformen som krävs för att ge den någon strukturell belastningsstyrka. Om den inte dras åt tillräckligt kommer skarven att lossna. Att försöka arbeta på en bänk med vingliga fogar kan vara mycket smärtsamt. Den vickar vanligtvis när du försöker borra ett hål. Borrar eller bågfilar går sönder! Slutligen, snåla inte på diametern. Det finns inget värre än att en bänk eller hylla kollapsar på grund av överbelastning. Oorganiserad i bästa fall, och värre om du står inför ett fall.
Du kan borra+gänga ett (eller flera) hål i rör och rördelar och använda en ställskruv för att förhindra att skarven lossnar.
Ofta kallat ett holländskt lås av veteraner, är det vanligtvis gjort med överlappande hål- och proppdiametrar för att hålla objektet tidsinställt i hålet.
Du kan – om du har mycket tid, en borrmaskin och skärolja, en stark arm och massor av borrbatterier, eller en borrpress. Rör är lätta att borra – men kopplingarna är av gjutjärn och de är definitivt inte lätta att borra. Fråga hur jag vet…
Om jag gjorde något liknande skulle jag noggrant rengöra och avfetta gängorna, epoxiherda skarven med långsamt härdande epoxi och inte kunna ta isär den utan att förstöra det.
En är slutmonterad, en är nöjd med måtten och antingen punktsvetsar man rören och kopplingarna eller bara ett varv. Ingenting ska lossna, sedan målar man det med en fin färg.
Av någon anledning, tvärtemot namnet, är det svarta järnröret faktiskt av kolstål (lätt att svetsa), inte gjutjärn (det är en svetsbar pitabröd! Kolla in muggyweld 77-stången om du vill), ärligt talat, vilket jag också tycker är den mest rimliga lösningen.
Man skulle kunna tro att ingenjörer skulle göra stålrör för att göra smidbara rör. :) Många tillbehör verkar också vara av gjutjärn. Det här projektet är bra, men kräver egentligen inte mycket plasticitet.
Jag har himlat med ögonen åt att "använda rör som konstruktionsmaterial" eftersom jag trodde att alla visste det och att alla har gjort det i generationer... men så fick jag ont i halsen av UGH eftersom några experter i en artikel skrev som påminnelse om kommentarerna om att vi alla måste dra åt de här vajrarna, men inte har något imaginärt sätt att hålla dem åtdragna, som jag inte vet om Locktite.
CA-lim (superlim) tätar fogarna väl, inte teflontejp, när man använder svart slang för att komprimera luft.
Jag använde CA-lim på röret som var fäst vid min luftkompressor tills jag fick slut och fortsatte att använda teflontejp. Alla läckande skarvar kommer från där de tätades med teflontejp.
Menar du röd Locktite? Blå har en lägre intensitet, används vanligtvis inte för anslutningar av denna storlek och kräver ingen värme för att brytas.
I början hade RED gänglåsning (ett annat märke, inte Loctite) låg styrka. Jag har fortfarande en gammal flaska av den – jag minns inte märket nu, den kan ha förlorat sin styrka ändå.
Troligtvis. Några av oss bor där vår butik blir kall på vintern, ännu mer med den där förbannade stora ventilen som sticker ut ur väggen. Jag tappade laserröret och vattnet i det frös. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att det rummet skulle vara så kallt, men tänk kalla nätter under -20 grader så har du en bra väg ut till omvärlden för att släppa in kylan. Jag tror inte att den lilla fliken gör så mycket. Frostskyddsmedel gör vattnet mer ledande, naturligtvis beroende på hur vattnet behandlas (det kan redan vara ganska ledande) och det minskar dess värmekapacitet något. Beroende på var du bor kan det vara det minst onda av två onda saker.
Jag tror att kapacitiv koppling kommer att minska lasereffekten och orsaka en del ljusbågar. Jag använder destillerat vatten och täcker lasern och tanken med filtar och varma dynor på vintern. Jag oroar mig bara för att öppna dynan när det blir kallt. Den borde nog vara termostatstyrd ... en checklista för en dag.
Låter som en plan tills strömmen går, eller när akvarievärmaren eller pumpen träffar dödsboet. Varför kan jag inte använda kylvätska eller frostskyddsmedel för husbilar? Även om ett expansionskärl bör installeras inuti rörledningen, om det inte finns något.
Järnrör är ett dyrt sätt att tillverka en vagn eller ett bord. Fyrkantiga stålrör + svetsning är mer prisvärt. Dessutom är magerrör som Flexpipe idealiska för lätta till medeltunga applikationer.
Jag håller helt med dig. Det här är ett praktiskt sätt att göra ett bord, det är praktiskt men dyrt om man vill undvika att skära och svetsa. Förresten, vad är grejen med att behöva dra åt delarna med en rörtång? Rörmokare gör detta varje dag. Som redan nämnts kan dessa delar hållas på plats med allt från lim i gängorna till svetsning, till borrning och att föra något genom hålet för att hindra delen från att vrida sig. Nackdelen är att de där fina förskurna, förgängade nipplarna är lika dyra som tillbehören.
+1 för PVC. Vissa leverantörer säljer nu rör och kopplingar i flera färger samtidigt. Utbudet av kopplingar har gått bortom rörledningar. Att skära och montera PVC är mycket enklare än att skära och sedan gänga metallrör.
Kom hit med flit. I mina tidiga dagar såg jag ett coolt projekt som använde en massa järnrör och gick till en byggvaruhus och sedan var det borta. Nu kostar en 3/4″x6′ över 20 dollar och en 1″x6′ nästan 30 dollar! Priset per T-rör är ungefär 4 dollar. En grov uppskattning är att den här pallen, bara i järn, går upp till 200 dollar. Dessutom är dessa avsmalnande anslutningar inte strukturella, så du vill korsstifta eller löda dem, vilket inte verkar vara en bra idé. När en 8 fot 4×4 kostar 8 dollar eller en 2×6 kostar 6 dollar är det svårt att konkurrera med en träbänk…
Jag håller med om det. Ibland kan man hitta skrotgårdar i gott skick på skrotgårdar, eller sällan få gratis belöningar när man väljer en lista med gratissajter.
Jag gillar att använda svarta rör istället för trähandtag och jag använder krattor, spadar etc. och till och med hjulbromsar. Det fina med svarta rör är att de flesta butiker som säljer dem skär och gängar materialet, så om du inte har verktygen är den kostnadsfria arbetskraften för att förbereda materialet en lyx.
Naturligtvis, enligt min erfarenhet, kapas de flesta metalldelar också till i storlek innan debitering ... se bara till att köpa mer kostnadseffektiva delar och kapa till den storlek du behöver istället för att bara beställa den storlek du behöver. Beställ Överraskande nog gjorde jag detta bara för att inse kostnadsbesparingarna med att investera i längre sektioner och behålla det extra materialet. Det är värt att undersöka om du har utrymme tillgängligt, eftersom du till och med kan hitta en svets som du kan använda eller sälja senare, om du inte redan har en, samt metalllager för mindre än ett svart rör, beroende på projektet.
Om du inte har en svets är fyrkantsrör inte något för dig. Så en rörmokarbänk kan vara en gångbar lösning. Allt beror på de grundläggande verktyg du redan har. Jag kanske också lägger till mer kryssavstag, men enligt min mening är ett rullbord inte för precisionsarbete, det är för projekt och montering etc.
Det kan till och med vara billigt om du känner en rörmokare. Även om rörgenomföraren är ett stort klämma, är det fantastiskt att använda den ordentligt. Jag brukade arbeta med luftbromskanaler på vagnar med specialdelar. Det var svårt att göra det lufttätt första gången!
Pssst…du behöver inte heller en svets för fyrkantiga rör. Bara en borr, några fästen, muttrar och bultar. Eller, om du föredrar det, kan du använda gängverktyget.
Ärligt talat har jag haft tur med kraftiga modulära industriella stolphyllor med en diameter på 13 gauge, där jag har kapat stolparna korta och placerat dem ovanpå flerskiktsplywood.
Bänken är lätt att demontera och flytta, höjdjusterbar eftersom den har en nithålsjusterbar design, bra för att hålla över 1500 kg hyllor.
Du kan placera dem i nästan vilken storlek du vill och sänka pelarnas höjd till bänkar istället för hela hyllor. Du kan flytta extra hyllor under bänkskivan och till och med förvara dem, allt på en enda modulär (lol!) industriell hylla.
Jag skulle vilja ha en bänk med svetsad stålram, det är verkligen billigare – men man måste ha svetsutrustning för att göra det, och den är inte modulär eller justerbar, och den kan inte heller tas bort för slitage om man behöver flytta den genom dörren.
På så sätt har jag enkelt flyttat hela min butik många gånger, komplett med en smidig arbetsbänk som är byggd för att hålla.
Det här verkar enkelt nog för mig, såklart – men jag har aldrig sett någon annan göra det här av någon anledning.
Titta på alla dessa fina människor som bara använder ett material för att tillverka saker. Mitt bord är gjort av rester så de är delvis plast, metall och träskrot.
"Det skulle vara intressant att lära sig mer om parametrar som detta material, väggtjocklek och sidohållfasthet, eftersom det blir viktigt att undvika för tidig kollaps på ett bord utan någon tvärstag."
Ta en titt! Även om vätskerör inte är konstruerade och specificerade för strukturellt bruk, är de väldefinierade i alla aspekter som krävs för en kundvagn. Om du behöver tabeller över sektionsegenskaper och hur man beräknar bärförmågan hos pelare, balkar etc., sök bara online eller ännu bättre, köp ett exemplar av den mekaniska manualen. Materialegenskaperna och faktiska dimensioner (inklusive toleranser) för rör och rördelar definieras i vilken standard som helst som refereras till av den listade specifikationen. I det här fallet är det troligtvis ASTM A53.
Med det sagt, gör dig själv en tjänst och köp en svets och vinkelslip istället för billiga rördelar. En billig stångslip och en slipmaskin + kapskiva för att såga vinklar/rör/plåtar kostar mindre än de kopplingar som listas för projektet. Nu kan du använda vinkeljärn eller fyrkantsrör, som kostar mindre än rör och har en fin plan yta istället för runda kopplingar med gupp och ojämnheter.
I åratal har folk använt Kee Klamps för att tillverka ramar av järnrör. Allt du behöver är en insexnyckel och en rörskärare. Inget gängat rör eller att försöka lista ut hur man monterar det utan att skruva loss kopplingen i andra änden. Det är dyrare, men mycket snabbare att montera eller byta.
Här är den märkliga tillbehörskatalogen. Jag visste aldrig vad dessa hette – så jag kunde inte hitta dem förrän nu. Detta kommer att göra många saker väldigt enkla.
Jag har verkligen byggt många projekt med rör och rördelar. Under lång tid, om stålets styrka kräver det, satte man på svetsen. Den här killen har en bordsåg och kan enkelt bygga en lika robust vagn av 5 cm byggvirke. lol skyller på några av "låsen" för att de inte cirkulerar SAE; varför inte köpa ett när man köper rör och rördelar i butiken?
Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du uttryckligen till placeringen av våra prestanda-, funktions- och annonscookies. Läs mer